رجل واحد وقبوه الاستثنائي: قصة لويجي فيرونيلي

يعرف معظمنا شخصًا شديد الحساسية بشأن جودة ما يأكله ويشربه. ولكنني لا أستطيع أن أفكر إلا في شخص واحد فقط كان له تأثير كبير إلى الحد الذي جعله يبدع النبيذ الحديث وينشر مبادئ فن الطهو في مختلف أنحاء موطنه: لويجي فيرونيلي، الإيطالي الذي نصب نفسه فوضوياً وتوفي في عام 2004.

اليوم نأخذ أمثال Sassicaia والشبكة المعقدة من Crus في Barolo وBarbaresco كأمر مسلم به. وبالمثل نضارة بياض الفريوليان. ادعى فيرونيلي الفضل في هذه الأعمال وأشياء أخرى كثيرة، وكان له ما يبرره في كثير من الحالات. قبو منزله الواسع هو الهدف الحالي للمستورد الإيطالي زبير محمد من شركة Raeburn Fine Wines ومقره في إدنبرة، والذي يرغب في مشاركة كنوزه المخزنة بشكل لا تشوبه شائبة على نطاق أوسع. في ديسمبر/كانون الأول الماضي حضرت حفل غداء في لندن نظمه محمد لأظهر لعائلة فيرونيلي مدى الاهتمام بالمجموعة.

كانت كلمة فيرونيلي، سواء في الصحف أو المجلات أو على شاشات التلفزيون، قوية للغاية لدرجة أنه تمكن في عام 1977 من حظر شركة كوكا كولا من إيطاليا، مؤقتًا ولكن كليًا، لأن مكوناتها، كما قال، كانت صناعية وغير مغذية. كان بحاجة إلى حماية الشرطة لعدة أشهر.

وُلد في عائلة ميلانية مزدهرة عام 1926، ودرس الفلسفة وكان يرغب دائمًا في الكتابة. تخرج في بلد يتعافى من الحرب، وتقدم بطلب إلى إيل جيورنو، وهي صحيفة مقرها ميلانو، للكتابة عن الفلسفة. لقد تم ملء هذا المنشور بالفعل، لذلك تم اقتراح أنه قد يرغب في الكتابة عن اهتماماته الأخرى. وهكذا ولد أقوى ناقد لفن الطهي في إيطاليا.

بالنسبة له، كان الطعام والشراب أمرًا فلسفيًا، وقبل كل شيء، ثقافيًا. كان النبيذ والطعام (كان ناقدًا مهمًا للمطاعم) بمثابة ذرائع للكتابة عن المجتمع. سافر في جميع أنحاء إيطاليا، مشجعًا صغار المنتجين وعارض الانتشار المتزايد لإنتاج النبيذ على المستوى الصناعي.

في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، قام بزيارة جميع مناطق النبيذ الفرنسية الرئيسية لفهم سبب اعتبار النبيذ الفرنسي في ذلك الوقت الأفضل. عند عودته إلى إيطاليا، دافع عن مجموعة مناسبة من القواعد على صورة نظام مراقبة التسمية الفرنسي، الذي وضع معايير إنتاج صارمة وحدد بوضوح وتمجيد أفضل مواقع مزارع الكروم.

في عام 1963، تم تقديم دينومينازيوني دي أوريجين كونترولاتا (DOC) في إيطاليا، ولكن بشكل مخفف ومتراخٍ لدرجة أن فيرونيلي رفضه. ركزت كتاباته المؤثرة بشكل متزايد بدلاً من ذلك على النبيذ عالي الجودة الذي ظهر في السبعينيات: النبيذ مثل Sassicaia وTignanello وLe Pergole Torte التي تم إنتاجها بتحد خارج نظام DOC كنبيذ للمائدة.

كانت رحلة فيرونيلي التالية إلى كاليفورنيا في عام 1982 حيث أعجب باستخدام براميل البلوط الفرنسي الصغيرة، كما دعا إلى ذلك عالم الخمور أندريه تشيليستشيف. ونتيجة لذلك، تحول منتجو النبيذ الإيطاليون عن براميل النبيذ السلافية القديمة الكبيرة التي كانت ضرورية وشرعوا في علاقة حب مع الباربيك. إن كوبرين فرنسا مدينون له بالكثير. كان فضوليًا وباحثًا عن الأصالة، وقام في عام 1989 بزيارة جورجيا، مهد زراعة الكروم، وبالنسبة لفيرونيلي، مهد الإنسانية.

لقد صنع العديد من الأعداء، سواء كان المنتجون أذكياء جدًا لدرجة أنهم لم يكونوا موضع اهتمام أو أعداء أصغر تجاهلهم دون سبب. لكن مساعديه كانوا يفوقونهم عددًا، وهم جيش من منتجي النبيذ الطموحين الذين طلبوا إرشاده – وأحيانًا حتى مشورته النفسية، وفقًا لابنته الصغرى لوسيا، التي أمضى زوجها جيان أرتورو روتا سنوات في فرز أرشيف فيرونيلي ويمتلك الآن مفتاح قبو له الرائع.

انتقل فيرونيلي من ميلانو إلى منزل عائلي مزدحم في شوارع بيرغامو العليا الضيقة التي تعود للقرون الوسطى في عام 1970، ومع تزايد شهرته، كان بحاجة إلى قبو واسع للزجاجات التي تم إرسالها للتقييم. (لم يسجل النبيذ بنفسه أبدًا، لكنه نشر العديد من الأدلة الإرشادية لها). وقام بالتنقيب بالمتفجرات على عمق 20 قدمًا. تحافظ جدران القبو الصخرية، التي تحتوي على فتحتين صغيرتين فقط تواجه الشمال، على درجة الحرارة عند 13 أو 14 درجة مئوية، وتظل الرطوبة النسبية مرتفعة بشكل مناسب. لقد صمم صناديق خرسانية خاصة، 1700 منها، لحمل زجاجات متعددة من كل نبيذ كان ينوي دراسته مع مرور الوقت.

لا يزال هناك 35 ألف زجاجة في القبو، ولا يوجد مصعد. وناقشت العائلة إمكانية بيع المجموعة مع دار سوثبي للمزادات في نيويورك عام 2013، لكن دار المزادات كانت منشغلة بالحجم الهائل للمجموعة.

محمد مصنوع من أشياء أكثر صرامة. وبحلول أوائل عام 2020، كان قد أقنع العائلة بالسماح له بالحصول على بعض المجموعة، لكن الكارثة وقعت. انفجرت المقطورة بأكملها وهي في طريقها إلى المملكة المتحدة واحترقت بالكامل. ومنذ ذلك الحين، نجح في شحن بعض أنواع نبيذ فيرونيلي إلى نوادي ومطاعم مختارة في لندن، ويرغب في نهاية المطاف في رؤية بعضها للبيع بالتجزئة.

القبو هو في الحقيقة أرشيف لتقدم النبيذ الإيطالي، محشو بزجاجات غير متوفرة في أي مكان آخر. تمت سرقة أقدم زجاجة، وهي تعود إلى عام 1785، ولكن هناك الكثير من زجاجات Chianti Classico التي تعود إلى السبعينيات عندما كانت تقنية التليين المتمثلة في تحويل حمض الماليك القاسي (الذي كان كبيرًا في تلك المنطقة الحمراء التوسكانية) إلى حمض اللاكتيك الأكثر ليونة غير معروفة نسبيًا. كان أحد النبيذ المثير الذي تم تقديمه في غداء لندن هو مشروب Riserva التجريبي الأولي لعام 1975 من ملكية Capannelle والذي لم يتم إصداره مطلقًا ولكن تم إرساله إلى Veronelli (ومطعم فلورنسا الشهير Enoteca Pinchiorri) للتعليق عليه.

وكان آخر هو Capitel Monte Fontana 1977 Recioto della Valpolicella Classico من Tedeschi، وهو من أوائل المروجين لنبيذ الكروم المنفرد الذي أصبح الآن منتشرًا في كل مكان. كان هناك أيضًا يربعام من طراز Barbaresco Riserva عام 1974 من Alfredo وGiovanni Roagna، وأول Riserva و100 في المائة من Pajè Cru الشهير، على الرغم من أن أسماء Piemontese Crus كانت معروفة في تلك الأيام فقط للسكان المحليين.

من المثير للدهشة أن النبيذ الأحمر يشكل أقل من نصف الزجاجات في قبو فيرونيللي، مع فريولي ثاني أكبر فئة، و12 في المائة روساتو، كما تقول العائلة. كان فيرونيلي أحد المروجين الرئيسيين للبيض الطازج الذي يتم التحكم في درجة حرارته والذي خرج من فريولي منذ السبعينيات. كان رائدهم، ماريو سكيوبيتو، المنتج الأكثر تزيينًا لفيرونيلي، وقد تابع فيرونيلي العديد من تجاربه، مثل صنع النبيذ بدون ثاني أكسيد الكبريت الحافظ منذ فترة طويلة تعود إلى السبعينيات.

وفقًا لروتا ومدير القبو لوكا مازوليني، فإن عمر النبيذ الأبيض أفضل من النبيذ الأحمر، ولكن يميل مذاق النبيذ إلى 10 سنوات أصغر من المتوقع. وهذا ما تؤكده بالتأكيد معظم أنواع النبيذ الأحد عشر المقدمة في غداء محمد.

حتى الآن، لم تخرج الزجاجات من القبو إلا لتقديم عروض خاصة، لكن محمد يبذل قصارى جهده لاستخراج المزيد، حتى لو كان لا بد من حملها جميعًا إلى الطابق العلوي.

ملاحظات التذوق والنتائج وتواريخ المشروبات المقترحة على الصفحات الأرجوانية من جانسيس روبنسون.كوم. المخزون الدولي على Wine-searcher.com

يتبع @FTMag للتعرف على أحدث قصصنا أولاً