في ميلانو، التنقل بين التراث
هذا العام، يشترك المصممون والرؤساء التنفيذيون في هدف واحد مشترك: حث المتسوقين الحذرين على شراء السلع الفاخرة وسط التضخم المستمر وعدم اليقين الاقتصادي. وكان هذا واضحاً في تتابع العروض في النصف الأخير من أسبوع الموضة لخريف وشتاء 2024 في ميلانو.
يقول كبار الرؤساء والمشترين إنهم يهتمون أكثر بملابس الملابس الكلاسيكية أكثر من اهتمامهم بالقطع الفنية البراقة، مما أدى إلى ظهور اتجاهات حديثة مثل “الترف الهادئ” أو “الثروة الخفية”. المشكلة هي أنه عندما يصمم الجميع بنفس المنطق، فإن ذلك يؤدي إلى التكرار. وكما علق أحد مراقبي الصناعة: “جميع العروض تبدو متشابهة”.
تتميز مجموعات فيراغامو عادة بالسلاسة والوضوح تحت إشراف المدير الإبداعي ماكسيميليان ديفيس. وسعيًا منه لتقديم “لمحة شخصية عن الاتجاه” الذي كان يتجه إليه، أنتج المصمم مجلة ذات طبعة محدودة (تم صنع 1000 نسخة فقط) تحتوي على الإلهام، مثل الأصداف البحرية والفواكه الكاريبية.
وانعكس ذلك على المدرج في شكل معاطف من الصوف الثقيل تم ارتداؤها فوق فساتين الأورجانزا الشفافة، وسترات ذات خصر منسدل مع أحزمة واسعة للغاية ومظهر جلدي من الرأس إلى أخمص القدمين بلون واحد بالكامل. ضمت المجموعة بعض القطع التي لا تُنسى، مثل الفساتين المطرزة بطبقات من الجلد تمت حياكتها يدوياً والتي بدت وكأنها ترتر كبير وأثارت إعجاب الجمهور.
ولكن على العموم، فقد كافحت للتميز في موسم مؤسف حيث قدم العديد من المصممين عروضًا مماثلة بأسلوب إيطالي فاخر بسيط. على أية حال، ديفيس لديه مشكلة أكبر للتعامل معها. في حين أن تصميماته تحظى باحترام جمهور الموضة، فإن انخفاض المبيعات – انخفاض بنسبة 7.6 في المائة على أساس سنوي إلى 1.16 مليار يورو في عام 2023 – يشير إلى صعوبة إقناع قاعدة العملاء الأكبر سنا للشركة البالغة من العمر 97 عاما بشراء منتجات جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تاريخ Ferragamo متجذّر في الأكسسوارات، وليس في الملابس الجاهزة. بينما كانت العلامة التجارية تراهن على الشخصيات المؤثرة لجذب الاهتمام بحقيبة اليد Hug، التي تم الكشف عنها لأول مرة في معرض AW23، لم يكن هناك حتى الآن حقيبة ناجحة أو نمط حذاء. لا يمكن للمرء إلا أن يتساءل عما إذا كانت مقاومة التغيير تأتي من عائلة فيراغامو، التي لا تزال مالكة الشركة، وما مدى ذلك.
وتخوض بوتيجا فينيتا معركة مختلفة، حيث تراجعت مبيعاتها بنسبة 2 في المائة العام الماضي، على الرغم من الإنتاج المتطور والمرغوب للمدير الإبداعي ماثيو بلازي موسمًا تلو الآخر. في مجموعته الخامسة للدار، ارتكز بلازي على حبه للأقمشة المبتكرة – في موسم ربيع وصيف 23، ارتدى عارضة الأزياء الشهيرة كيت موس ملابس جلدية تشبه قماش الدنيم – وأعاد تنشيط القطع الأساسية العادية في خزانة الملابس.
كان جوهر تفكير بلازي هو الاختزال، للتخلص من الفائض، ولكن ليس لدرجة أنه كان ضئيلًا للغاية، فقد شارك وراء الكواليس. مستوحى من زهور الصحراء، التي تتميز بالتكيف والقدرة على تحمل الظروف المعاكسة، سعى أيضًا إلى “التعبير عن شكل معين من المرونة” و”الأمل” من خلال تقديم شيء لمرتدي بوتيغا فينيتا يكون “حقيقيًا وعمليًا وعمليًا”.
تم افتتاح العرض بمعطف رائع من معطف البازلاء، الذي كان واسعًا بأكتاف مستديرة – صورة ظلية بارزة أخرى في ميلانو – ومرفقًا مع بنطال واسع بأطراف مهدبة. وتجدر الإشارة إلى الفساتين والتنانير المتعثرة التي تلت ذلك؛ تم تسخين بعضها وتشكيلها، والبعض الآخر مسلوق وممزق. تم أيضًا تطوير سيارة فيل كوبيه جديدة واستخدامها في المظهر الختامي، والتي قصدها Blazy لتشبه اللهب والكربون.
حقق مدير التصميم في شركة Bally Simone Bellotti نجاحًا آخر مع مجموعته في السنة الثانية للمنزل السويسري الفاخر. في حين أن سلفه، المصمم الشاب من كاليفورنيا رويجي فيلاسينيور، كان يغني الهيب هوب والتأثيرات الأمريكية الشهيرة الأخرى، فإن نسخة بيلوتي، المستوحاة من التقاليد السويسرية وارتباطاتها بالطبيعة، كانت أقل ملاحقة للاتجاهات، وبالتالي فهي مناسبة للشاب البالغ من العمر 173 عامًا. العلامة التجارية المملوكة لشركة JAB Holdings.
على الرغم من أنه كان هناك قدر أقل من الإثارة، إلا أنه لم يكن رتيبًا. في الواقع، على العكس تماما. كانت المعاطف الطويلة والقصيرة ذات الأكتاف المنحنية، التي يتم ارتداؤها مع السراويل أو التنانير الأنيقة، خفيفة بالنسبة لها مع ضمان دفء مرتديها. كان هناك مرح في لحظات غمضة عين وستفوتها، مثل ظهور الفراء من تحت فستان تم ربطه قليلاً بتصميم دبوس الأمان، أو على الجزء الخلفي من أكتاف بعض العارضات، الذي يمكن رؤيته فقط عندما استداروا. كما حملت العارضات الزهور والحلي الصغيرة في أيديهن.
يقول بيلوتي: “اللغة هي نفسها ولكنني أضفت طبقات أكثر قليلاً”. “مازلت أتعمق في البحث عن فكرتي حول ما يمكن أن تكون عليه علامة تجارية سويسرية مثل Bally.” وفي الوقت الحالي، أثبتت قدرة المصمم على تقديم مجموعة عالية الجودة وتطوير العلامة التجارية بما يتجاوز تراث الأحذية الخاص بها.
في جيل ساندر، لعب المصممان Luke وLucie Meier مع الملمس والصورة الظلية، وقدما عباءات شرنقة وفساتين مبطنة (بعضها ظهر باللون الأزرق أو الأحمر الأساسي المشرق)؛ ومعاطف ماتيلاسيه ومعاطف جلدية بأكتاف مستديرة، وبعضها مقصوص بلطف على الخصر؛ والخياطة التي بدت أكثر مرونة ولكن لا تزال تتمتع بالشكل المناسب لها. تم تطبيق تفاصيل مثل التهديب الفضي على بعض الأوشحة والقبعات والسراويل لكسر الرتابة.
كان اللون الأسود هو اللون المهيمن في Dolce & Gabbana، حيث تضمنت مجموعتها Tuxedo البدلات والسترات القصيرة، مقترنة بسراويل قصيرة صغيرة أو تنانير ملفوفة، وكذلك في Versace، حيث أعرب مؤسسها دوناتيلا عن “التمرد” ورؤية لتصميم شخص “شجاع ولكن جميل من الداخل”.
كانت عارضاتها من موسيقى الروك البانك ترتدي ملابس التويد المصنوعة من الأقمشة الممزقة التي جاءت من قسم الأزياء الراقية للعلامة التجارية، وخياطة حادة وفساتين بريدية – كاملة مع أحذية عالية الكعب رفيعة، وعيون كحل ثقيلة وشعر شائك. ومع ذلك، على الرغم من كل طاقة موسيقى الروك أند رول، بدت المجموعة ضعيفة.
العلامات التجارية المملوكة عائليًا في إيطاليا ليست قادرة دائمًا على التكيف بسلاسة مع الواقع الجديد. لا يزال جورجيو أرماني، البالغ من العمر 89 عامًا، يدير العرض في علامته التجارية التي تحمل اسمه، والتي اختتمت الأسبوع بمجموعة من العباءات الزهرية والقطع المخملية الفخمة التي كانت أنيقة ولكن لم يكن هناك الكثير مما يمكن الكتابة عنه.
لا يمثل التطور مشكلة بالنسبة للعلامات التجارية المستقلة في ميلانو، والتي يقودها مصممون لديهم أفكار جديدة ولديهم الشجاعة للتجربة. ومع ذلك، فإن القليل منهم قادرون على ترسيخ أنفسهم حقًا في الجدول الزمني الرسمي كعلامة تجارية يجب مشاهدتها.
وإثبات الاستثناء لهذه القاعدة هو Sunnei، من بنات أفكار Simone Rizzo وLoris Messina، اللذين صنعا اسمًا لأنفسهما بتصميماتهما المبهجة وأشكال العرض الفريدة. بالنسبة لخريف وشتاء 2024، سارت العارضات اللاتي يرتدين ملابس منتفخة ومخططة ملونة إلى تسجيل حواراتهن الداخلية. كان البعض يفكر في ملابسهم، بينما يفكر آخرون في عشاقهم أو رؤسائهم الأشرار.
يقضي رواد العرض دائمًا وقتًا ممتعًا في مارني، التي عادت إلى ميلانو بعد عروض السفر عبر نيويورك وباريس وطوكيو. عرض المصمم فرانشيسكو ريسو مجموعته في مساحة تشبه الكهف مغطاة بالكامل بالورق الأبيض، وقد استوحى إلهامه من رسائل فيرجينيا وولف التي دعت أصدقاءها إلى الريف، ونصحتهم “بعدم إحضار الملابس”. ليس بالمعنى الحرفي، بل بالمعنى المجازي للترك.
شعر ريسو أنه من المهم القيام به وسعى إلى تحدي الهياكل الصارمة والمفاهيم “القمعية” للمجتمع من خلال ملابسه. بدلاً من البدء بلوحة مزاجية من الصور المصدرية، بالطريقة المعتادة، حبس ريسو وفريقه أنفسهم في غرفة ورسموا كل ما يتبادر إلى ذهنهم. يقول ريسو: لقد كانت مجرد “غريزة خام، وبدائية تقريبًا”، هي التي ألهمت المعطف والفساتين ذات طبعات الفهد على شكل شبه منحرف.
كان جزء كبير من اللوحة هادئًا، مع التركيز على الصور الظلية التي “تزيد من حجم الجسم وتوسعه”. على الرغم من ذلك، بالنسبة للإطلالات الختامية – “الانفجار النهائي”، كما أسماه ريسو – بدت فساتين الدوقة ومعاطف الفرو الصناعي المرسومة يدويًا وكأنها أعمال فنية ملونة. لقد كانت بالتأكيد إحدى تلك اللحظات التي كان عليك أن تكون هناك.
تعرف على أحدث قصصنا أولاً – تابع @financialtimesfashion على Instagram – واشترك في البودكاست الخاص بنا الحياة والفن أينما تستمع
