أسرار غواصي آما اليابانيين الأحرار

يقع Ago Bay أسفل خط ساحلي ممتد تصطف على جانبيه الأشجار الخضراء المورقة في محافظة مي باليابان. تحميها شبه جزيرة من المحيط الهادئ، ولكن في يوم عاصف يتحول لون البحر إلى اللون الأبيض بسبب الأمواج وترتجف الأشجار على طول الطريق إلى أعلى المنحدر. هنا، في هذه المياه، تجد “أما” الأسطورية، الغواصات الحرات اللاتي بحثن عن اللؤلؤ والكركند وأذن البحر وأكثر من ذلك منذ 3000 عام.

هذا هو الفولكلور، على أي حال. على أية حال، لقد كانوا هنا لفترة طويلة. The Ama هي مجموعة محترمة يبلغ متوسط ​​أعمارها حوالي 70 عامًا؛ الأكبر هو مفعم بالحيوية يبلغ من العمر 88 عامًا. يمكنهم البقاء تحت الماء لمدة تصل إلى دقيقتين، وهي أطول بكثير مما أستطيع. تقليديا كانوا يرتدون isogi، زي غوص أبيض طويل وحجاب للرأس. يوحي البياض بالنقاء – تبدو الآما ملائكية تقريبًا – ولكنها كانت عملية أيضًا، حيث كان يُعتقد أنها تطرد أسماك القرش. منذ حوالي 60 عامًا، رضخت هذه الحيوانات واعتمدت بدلة الغوص، ولكن فقط عندما تكون في الماء. وبينما كان الرجال يخرجون على متن قواربهم لصيد الأسماك، كانت قبيلة “آما” تغوص. وكانوا يحملون حجارة حول خصورهم تساعدهم على النزول إلى القاع (يستخدمون هذه الأيام الأثقال)؛ ثم يقومون بالبحث على طول قاع المحيط الصخري، وإذا كانوا محظوظين، فسيجدون محارًا يحتوي على لؤلؤة.

اللآلئ لم تعد عالم الآما. والآن تتم زراعتها بواسطة ميكيموتو، الذي يحتفظ بحضور كبير هنا. لكن الآما ما زالوا يبحثون عن الطعام الذي يبيعونه في السوق. يحضرون دلوًا ويبقونه متصلاً بالعوامة على السطح. وفي نهاية اليوم، يلجأون إلى أكواخ صغيرة، حيث يقومون بإشعال النار للتدفئة أو إعداد وجبة مما اصطادوه.

وتظل الآما ثابتة في المخيلة اليابانية، وترمز إلى المرونة والبحر، وتحيط بها أجواء غامضة بعض الشيء. ربما تتذكر المشهد من تامبوبو، الفيلم الرائع عن متجر رامين، حيث يأكل رجل العصابات الأنيق محارًا من يد آما الصغيرة التي أخذتها مباشرة من الماء، بينما ينظر زملائها الغواصين من الشاطئ. في تجسيد سينمائي أقل سموًا، تمثل “أما” اهتمام جيمس بوند الرومانسي (واحد من العديد من الاهتمامات بطبيعة الحال) في انت تعيش مرتين فقط. اسمها، مهم، كيسي سوزوكي، وهي أيضًا نينجا.

نادرًا ما يتعلم أما الفنون القتالية، على الرغم من خيالات إيان فليمنج. لكن تلك الصورة الرومانسية من تامبوبو ظلت في ذهني. أنا أؤيد القيام بالحج لتناول شيء خاص. يحلم بعض الناس بتناول العشاء في كوبنهاجن في مطعم حائز على نجمة ميشلان مع عشرين دورة يمكنك إرسالها مباشرة إلى حسابك على Instagram. أفضّل تناول الطعام على شاطئ البحر مع غواص حر بنفسي. شعرت أن هذا يستحق الرحلة. لذلك شرعت في رؤية أما.

للوصول إلى Ago Bay من طوكيو، يمكنك ركوب القطار السريع (شينكانسن) غربًا عبر ناغويا. هذا هو الجزء السهل. وكان الأمر أسهل لأن رفيقي في السفر، المصور جيمس هارفي كيلي، ولدي معلومات داخلية عن شركة مانسي، التي تصنع شطيرة شرائح اللحم المقلية منذ عام 1949 والتي تستحق عبادتها. يمكنك شراء هذا في صندوق مناسب في محطة طوكيو، ويقدم مع الخبز الأبيض مع صلصة الشواء. قد تكون أفضل وجبة يمكنك الحصول عليها في صندوق في محطة القطار.

بعد الحداثة الحضارية شينكانسن، ننتقل إلى قضية محلية أكثر تناظرية بالتأكيد. إنه هادئ ولكنه ساحر، مثل الوكر الموجود في منزل أجدادك، إذا توقف أجدادك عن شراء الأثاث في عام 1970. نستقل هذا القطار جنوبًا (بدون طعام، للأسف)، ونمر فوق الجسور حيث نشاهد البحر. عندما وصلنا أخيرًا إلى الرصيف، كنا في نهاية الصف ولم يتبق سوى الركاب.

أشك في أن هذه هي الطريقة التي وصل بها كبار الشخصيات الأجنبية عندما عقدوا قمة مجموعة السبع هنا في عام 2016. لكنها طريقة جيدة للتعرف على شبه جزيرة إيسي شيما الجميلة، موطن متنزه وطني وأحد أقدم مزارات الشنتو في اليابان. تغطي الأشجار الساحل والعديد من الجزر في الخليج. الهواء رطب ويشعر بأنه استوائي. إنه يذكرني بشمال غرب المحيط الهادئ، حيث أحب صيد الأسماك ولكن نادرًا ما أصطاد أي شيء. هنا، من المفترض أن يكون لدى Ama حظًا أفضل.

إذا كانت أكواخهم متواضعة، فإن مساكننا ليست كذلك. نحن نقيم في أمانيمو، وهي أعجوبة بسيطة تطل من جرف باتجاه الماء. هناك جميلة في الهواء الطلق أونسن، أو الحمامات الحرارية، الموجودة في حديقة – هادئة للغاية، فأنت متأكد من أن شهرًا هنا سيغير حياتك.

يقوم موظفو Amanemu بصنع عصير الطماطم الذي يدعي جيمس أنه تجربة شبه دينية. أركز بدلاً من ذلك على مشروب جونماي دايجينجو من مصنع تقطير قريب يُدعى زاكو، وقد عقدت العزم على فهمه عن كثب. نعم، نحن هنا من أجل أما، ولكن الطبخ في أمانيمو رائع، بدءًا من الساشيمي جراد البحر إلى سوكيياكي لحم البقر إلى السوبا الباردة. السباحة في حوض السباحة، والاسترخاء في الحمامات الحرارية، والتفكير في إمكانية أن تصبح صحفيًا لمشروب الساكي – إنها حياة هادئة جدًا.

نستقل زورقًا آليًا إلى مدينة شيما الساحلية ونلتقي بكيميو وناوكو. ناوكو جديدة في المنطقة وقد بدأت مؤخرًا في ممارسة رياضة الغوص الحر. أصبحت كيميو أما في سن الخامسة عشرة، بعد ثلاثة أجيال من النساء في عائلتها، وهي تمارس رياضة الغوص منذ أكثر من 50 عامًا. غاصت والدتها عندما كانت حاملاً بها، تقول لنا عبر مترجمتنا أكيكو: “كنت أغوص قبل ولادتي”. لا يوجد تدريب رسمي لـ Ama. أنت تشاهد وتفعل. ولكن هناك التزام ضمني للقيام بذلك بشكل جيد.

تتعلم أشياء على أي قارب؛ على سبيل المثال، حول الذبابة التي ستستخدمها إذا كنت تصطاد في يلوستون. نتعلم هنا أن الآما يقومون بإعداد أقنعةهم عن طريق فركها yomogi، عشب يمنع الزجاج من التعفير. ماهر. كما يقفزون في البحر من الجانب الأيسر من القارب بحثًا عن الحظ السعيد.

Ago Bay هي منطقة إنتاجية. وبالإضافة إلى اللؤلؤ، تتم زراعة الأعشاب البحرية، على هياكل خشبية تشبه شبكات كبيرة من عيدان تناول الطعام. كل شيء ليس مثاليًا، للأسف؛ في السنوات الأخيرة ارتفعت درجة حرارة الماء هنا. يجد آل أما طعامًا أقل مما اعتادوا عليه. وأعدادهم آخذة في الانخفاض أيضا؛ ويوجد حاليًا حوالي 1200 في اليابان، بعد أن كان عددهم يقدر بنحو 6000 في نهاية الحرب العالمية الثانية. إن ممارستهم منظمة، ولا يمكنهم الحصاد إلا من مناطق معينة قريبة من المدن التي يعيشون فيها. إنهم يتبعون مواسم يتم مراقبتها عن كثب لتخصصات مثل جراد البحر وأذن البحر، ويمكنهم الغوص لبضع ساعات فقط كل يوم.

يوشيا، قبطاننا، يبحر بالقارب بجوار جزيرة صغيرة حيث المياه هادئة. تطلق Kimiyo عوامة لها، وتعود إلى الماء، وبعد ذلك، مثل الغواص ذو السكين، تواجه فجأة للأسفل مباشرةً. آخر شيء نراه هو زعانفها التي تشير مباشرة إلى السماء، وقد اختفت. وبعد بضع رحلات أخرى، عادت إلى السطح وهي تحمل أسقلوبًا كبيرًا يذهب مباشرة إلى دلوها. يرتدي جيمس بدلة الغوص وينزل إلى الماء لالتقاط الصور. أعطيه كاميرا أو لفة فيلم من حين لآخر. يقوم آل أما وجيمس بكل العمل، بينما أنا أقف على القارب، أستمتع بوقتي، وأدون الملاحظات ولكني أشعر بعدم الفائدة إلى حد ما. أنزلوني على شاطئ الجزيرة المجاورة فأغوص فيها؛ الماء مالح ودافئ.

بعد الاستحمام في المدينة، نلتقي بكيميو في كوخ. إنه منزل صغير حقًا بجدران خشبية ونوافذ تفتح مع إطلالات على البحر. يوجد في الداخل حصائر التاتامي، وفي وسط الغرفة توجد شواية مفتوحة محاطة بالطوب. تقليديًا، يجلس Ama على جانب واحد من الشواية، والضيوف على الجانب الآخر. كيميو، الذي شوهد آخر مرة في البحر ببدلة الغوص، يقوم الآن بإعداد وجبتنا. وهي ترتدي زي أما التقليدي، بما في ذلك غطاء الرأس الأبيض، مع وشاح مربع حول رقبتها. إذا كانت في عنصرها الطبيعي في الماء، فهي أيضًا مرتاحة تمامًا هنا. تتمتع بطاقة سخية وموقف بسيط وقادر على القيام به ويبدو أنه يأتي مع هذه المهنة.

نبدأ رحلة مليئة بالمغامرة مع سازاي، وهو حلزون بحري طويل ومظلم وخطير بشكل غامض. إنها ليست مغطاة بالثوم والزبدة والبقدونس مثل حلزوناتكم المفضلة – فنحن وجهًا لوجه مع السزاي والسازاي لوحدهما. إنه يمتلك ملمسًا عنيدًا وطعم حلزون البحر أكثر حيوية مما قد يفضله البعض؛ جيمس، صاحب المطعم الجريء، يرفع حاجبه.

ثم ننتقل إلى الأسقلوب، الذي يقوم Kimiyo بشويه مع بقاء الجزء العلوي من القشرة حتى لا يجف، وهو ممتاز. ثم بعض الحبار، المتفحم جيدًا، والذي يقطعه Kimiyo إلى شرائح. إنها تتأكد من أننا نعرف أن المايونيز متاح إذا أردنا ذلك. تبين أن هذه معادلة رابحة مع الحبار والقليل من صلصة الصويا.

لقد وصلنا، من خلال تخطيطي الخبير، خلال موسم جراد البحر (في الواقع، كان مجرد حظ). الكركند Ise-Shime شوكي، بدون مخالب كبيرة، ومعروف بحلاوته. ذيول المشوية مبهجة. “أويشي ديسو,“أقول لكيميو الذي يبتسم. (من الجيد أن تعرف كيف تقول “هذا لذيذ” في أي لغة البلد الذي تتواجد فيه.) هناك بعض الأرز اللزج، بالطبع، ولكن لا شيء أكثر روعة من ذلك. بضع زجاجات صغيرة من الساكي البارد تأتي وتذهب. عند نقطة معينة ننتقل إلى البيرة.

أثناء جلوسي بجوار النار مع جيمس وكيميو، أشعر بالامتنان لهذه الوجبة المشوية ببساطة بجانب البحر. من النادر الاستمتاع بملذات عنصرية لم تتغير بمرور الوقت. عندما تتاح لنا الفرصة، علينا أن نغوص فيها.

أقام ديفيد كوجينز وجيمس هارفي كيلي كضيوف في Amanemu، وتبدأ الغرف من 1260 جنيهًا إسترلينيًا، أمان.كوم