كيف وصل النبيذ الإنجليزي إلى سن الرشد
إد مانسيل لويس، أحد وكلاء مزارع الكروم الرائدين في إنجلترا، يتعلم اللغة الفرنسية.
شهد رئيس قسم زراعة الكروم في شركة نايت فرانك زيادة كبيرة في الاستفسارات من منتجي النبيذ العالميين، بما في ذلك بيوت الشمبانيا، ويعتقد أن معرفة اللغة المشتركة قد يكون مفيدًا للأعمال. “أرى مدرس اللغة الفرنسية الخاص بي مرتين في الأسبوع. “لقد كنا نلعب أدوار اقتناء الكروم”، يضحك.
لقد جعل المناخ الذي يسخن بسرعة المقاطعات الجنوبية في إنجلترا منطقة خصبة لصناعة النبيذ – وأرض صيد للمنتجين الأجانب الذين يتطلعون إلى التخلص من المخاطر حيث أن الطقس المتطرف والأمراض تضرب مزارع الكروم الخاصة بهم في الجنوب.
أشارت شركة تشابل داون لصناعة النبيذ هذا الأسبوع إلى أنها تدرس البيع لتمويل مزارع الكروم ومصنع النبيذ الجديدة، وهي الأخبار التي عززت سعر سهم الشركة بنسبة 10 في المائة. يعد الاستحواذ المحتمل على أكبر منتج في إنجلترا، والذي يتم تداوله حاليًا بقيمة سوقية تبلغ 125 مليون جنيه إسترليني في سوق الاستثمار البديل بلندن، أحدث علامة على أن صناعة النبيذ في إنجلترا تنتقل من جذورها المتواضعة إلى قطاع ناضج.
يقول لويس، الذي حدد أرضًا في إنجلترا لكبار المنتجين، بما في ذلك تشابل داون، وتايتنجر، ونييتيمبر: “هناك سوق ناشئة لفرص الدمج”. “كان الأمر يتعلق في السابق بشراء الأراضي العارية وتطويرها. الآن يتعلق الأمر بعمليات الاندماج والاستحواذ.
بعد أن كان موضوعا للنكات، تغير مفهوم النبيذ الإنجليزي من خلال ظهور أنواع النبيذ الفوار الحائزة على جوائز مثل جوسبورن، ونيتمبر، وهامبلدون، التي أثارت مقارنات مع الشمبانيا – والاهتمام ببيوت الشمبانيا.
كان Taittinger أول من وطأت قدماه الأراضي الإنجليزية من خلال شراء مزرعة فواكه في كينت في عام 2015، في حين عقدت Vranken-Pommery Monopole شراكة مع مصنع النبيذ Hattingley في هامبشاير وتقوم الآن ببناء مصنع النبيذ الخاص بها في وينشستر. انتشرت شائعات لسنوات مفادها أن شركة Moët & Chandon من LVMH قد فكرت في اتخاذ خطوة مماثلة.
وفي الوقت نفسه، استحوذت شركة Henkell Freixenet العملاقة في الكافا الإسبانية في عام 2022 على Bolney Wine Estate، واشترت مجموعة Jackson Family Wines (JFW) ومقرها كاليفورنيا العام الماضي 65 هكتارًا من الأراضي في وادي كراوتش في إسيكس لزراعة شاردونيه وبينوت نوير لإنتاج أنواع النبيذ الساكن والفوار الجديدة. . ارتفع الاستثمار في النبيذ الإنجليزي من 20 مليون جنيه إسترليني في عام 2017 إلى 80 مليون جنيه إسترليني في عام 2023، وفقًا لشركة الاستشارات العقارية ستروت آند باركر.
يقول صانع النبيذ تشارلي هولاند، الذي تم تكليفه بإطلاق مشروع JFW باللغة الإنجليزية وكان حتى وقت سابق من هذا العام الرئيس التنفيذي لشركة جوسبورن: “على مدى السنوات الـ 15 الماضية، تطورت الصناعة مع إدراك أنه يمكنك صنع نبيذ عالمي استثنائي على هذه الشواطئ”.
لقد جاء النجاح الإنجليزي على حساب مناطق صناعة النبيذ الأخرى. أدى الطقس المتقلب ودرجات الحرارة المرتفعة، وما تلا ذلك من انتشار الأمراض الفطرية، إلى تدمير مزارع الكروم في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 9.6 في المائة في إنتاج النبيذ العالمي في عام 2023 على أساس سنوي، وفقًا للمنظمة الدولية للكرمة والنبيذ (OIV). .
أنت تشاهد لقطة من رسم تفاعلي. يرجع هذا على الأرجح إلى عدم الاتصال بالإنترنت أو إلى تعطيل JavaScript في متصفحك.
ومع ذلك، فقد خالفت إنجلترا هذا الاتجاه، حيث سجلت العام الماضي أفضل عام لها حتى الآن بـ 22 مليون زجاجة، مقارنة بـ 13 مليونًا خلال عامها القياسي الأخير، 2018.
يقول باتريك ماكجراث، الرئيس التنفيذي لشركة توزيع النبيذ الفاخر هاتش مانسفيلد، والرجل الذي أقنع بيير إيمانويل تايتنجر بزراعة الكروم في إنجلترا: “كل زراعة الكروم تتجه شمالًا في أوروبا”. “يتم زراعة كروم العنب في هولندا والسويد – وعلى الجميع التكيف مع التحديات.”
ويضيف ماكجراث: “إنها ليست أخبارًا جيدة لأي منا، لكن النبيذ الإنجليزي الفوار يقف على الجانب الصحيح من تغير المناخ”. “لو علمنا أننا نتجه نحو عصر جليدي آخر، لما شاهدنا نفس المستوى من الاستثمار”.
كانت إنجلترا بالنسبة لمعظم الناس من تاريخها كانت دولة مستهلكة للنبيذ بغزارة، وليست دولة لصناعة النبيذ.
منذ العصر الروماني، حاول البريطانيون زراعة الكروم، لكن مناخ إنجلترا الرطب والبارد جعل ذلك مستحيلًا تقريبًا. أخيرًا، بعد الحرب العالمية الثانية، وجد الباحثون أن المناخ والمناظر الطبيعية في مقاطعة كينت يمكن أن تدعم نمو أصناف العنب الرائعة مثل سيفال بلانك ومولر تورجاو.
تم افتتاح أول مزرعة عنب تجارية في إنجلترا في الخمسينيات من القرن الماضي، وهي هامبلدون. لكن الطريق إلى النجاح كان طويلًا وصعبًا، ففي وقت ما تقلصت مساحة العقار إلى 4 أفدنة فقط. وفي عام 1999، استحوذ عليها محلل الأسهم إيان كيليت، الذي حولها إلى الشركة الرائدة في إنتاج النبيذ الفوار كما هي اليوم.
على الرغم من إنتاجها الحائز على جوائز، لم تتمكن شركة هامبلدون من مواكبة تكاليف خططها التوسعية، مما جعلها عرضة للاستحواذ. في العام الماضي، استحوذ تاجر النبيذ Berry Bros & Rudd وSymington Family Estates، وهي شركة لإنتاج الموانئ والنبيذ مقرها في وادي دورو بالبرتغال، على الشركة بعرض استحواذ بقيمة 22.3 مليون جنيه إسترليني.
يُظهر تاريخ هامبلدون كيف تطور الوافدون الجدد إلى النبيذ الإنجليزي على مدار نصف قرن. في البداية الباحثون والهواة، ثم المستثمرون الأثرياء والمتقاعدون الذين لديهم رأس مال احتياطي، والآن المشترين التجاريين الاستراتيجيين.
يقول روب سيمينغتون، مدير شركة Symington Family Estates: “إننا نرى فرصة تجارية كبيرة”. وأضاف أن النبيذ الفوار ينمو بمعدل أسرع على مستوى العالم من النبيذ العادي، ومع اختراق السوق المحلية بنسبة 7 في المائة فقط، هناك مجال كبير للنمو.
اكتشفت Symington أيضًا فرصة للشراء قبل أن تصبح الأراضي الإنجليزية المناسبة للنمو أقل تكلفة. تقدر قيمة الأرض المزروعة بالكرمة في إنجلترا حاليًا بحوالي 123.500 جنيه إسترليني للهكتار، مقارنة بـ 99.000 جنيه إسترليني للهكتار في العام الماضي، وفقًا لستروت وباركر. لكن هذا يتضاءل بالمقارنة مع متوسط سعر الهكتار الواحد في الشمبانيا والذي يبلغ مليون يورو.
“في غضون خمس إلى عشر سنوات، سيكلفنا ذلك أكثر بكثير مما كان عليه اليوم. يقول سيمينغتون: “إنها مخاطرة أعلى ولكن عائد أعلى بمرور الوقت”. “أنا متأكد من أننا لن نكون آخر منتج للنبيذ من خارج المملكة المتحدة يأتي إلينا.”
وينطبق الشيء نفسه على الأسماء الكبيرة المحلية. تقول إيما فوكس، الرئيسة التنفيذية لشركة بيري بروس آند رود، إنه على الرغم من أن أولويتهم المباشرة هي تطوير هامبلدون، إلا أنها “لن تقول أبدا أبدا” لشراء المزيد من مزارع الكروم في إنجلترا.
من المرجح أن ترتفع قيمة الأراضي مع بدء الصناعة في البحث عن تسمية المنشأ المحمية لمقاطعات صناعة النبيذ كما حدث في وادي نابا ومنطقة الشمبانيا. نجح مارك درايفر، مدير صندوق التحوط السابق الذي أنشأ شركة Rathfinny Wine Estate ومصانع النبيذ الأخرى في ساسكس، في التقدم بطلب لتسجيل “ساسكس” كشركة تنمية صناعية. ويمكن للمقاطعات الأخرى أن تحذو حذوها قريبًا.
رغم كل نجاحها ومن المرجح أن تظل صناعة النبيذ الإنجليزية جزءًا صغيرًا من اقتصاد المملكة المتحدة بشكل عام.
بغض النظر عن الاستثمار المتزايد والأراضي المزروعة بالكروم، لا تزال الصناعة مجزأة بشكل كبير، وتتكون في معظمها من مصانع النبيذ الصغيرة والمتوسطة الحجم، مما يولد عوائد من غير المرجح أن تغري المستثمرين الجادين. ومن النادر أن يكون المنتجون الذين يمتلكون 100 هكتار أو أكثر، حيث يشكلون 1 في المائة فقط من الصناعة.
ومن الصعب للغاية تحقيق الربح من شركات النبيذ، مع تفاقم التكاليف التشغيلية المرتفعة بسبب التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض. يميل المالكون إلى المشاركة بسبب شغفهم بصناعة النبيذ، وليس لأن النبيذ هو العمل الأكثر ربحًا.
ونتيجة لذلك، يمكن أن يكون البيع “قرارا عاطفيا ومؤلما للغاية”، كما يقول مانسيل لويس. “لا يبيع الجميع لأنهم يريدون ذلك. وهي ليست سوقًا مثالية، حيث تكون هناك صفقة إذا تساوى العرض والطلب. عليك أن تتأكد من أنهم الشركاء المناسبون لبعضهم البعض.
ولا يحقق سوى عدد قليل من المنتجين الإنجليز أرباحًا، حيث تكبد العديد من المنتجين الرئيسيين خسائر في السنوات القليلة الماضية. ارتفعت الأرباح التشغيلية لشركة تشابل داون بنسبة 81 في المائة إلى 2.4 مليون جنيه إسترليني في عام 2023، من 1.3 مليون جنيه إسترليني في عام 2022. وعلى النقيض من ذلك، تكبد جوسبورن خسارة تشغيلية قدرها 1.3 مليون جنيه إسترليني في عام 2023.
يقول سيمينغتون: “من الصعب تحقيق عائد لائق على الاستثمار في النبيذ، ولهذا السبب يوجد الكثير من الشركات العائلية فيه”. “قد ينظر المستثمر إليها ويقول: “الأرقام لا تتراكم”.”
أنت تشاهد لقطة من رسم تفاعلي. يرجع هذا على الأرجح إلى عدم الاتصال بالإنترنت أو إلى تعطيل JavaScript في متصفحك.
وتركز الصناعة في الوقت الحالي على تعزيز الوعي في السوق المحلية، التي تشكل حاليا 93 في المائة من إجمالي المبيعات.
تتمثل إحدى الاستراتيجيات في تعزيز سياحة النبيذ، على أمل أن يعتاد المستهلكون على شراء النبيذ المحلي عند باب القبو، حيث يمكن للمنتجين تحقيق هوامش ربح أعلى بكثير مما لو كانوا يبيعون من خلال تجار التجزئة أو الحانات والمطاعم.
ويرفض العديد من المستهلكين في المملكة المتحدة أسعار النبيذ الفوار الإنجليزي، خاصة عندما يواجهون مجموعة كبيرة من الخيارات الفوارة الأرخص والمنتجة بكميات كبيرة من أوروبا على رفوف المتاجر الكبرى.
لقد استقرت مبيعات النبيذ الإنجليزي في السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى مخاوف بشأن الإفراط في الإنتاج. وفي عام 2022، باع القطاع 8 ملايين زجاجة، حيث استحوذ أكبر 25 منتجًا على 83 في المائة من المبيعات، مقارنة بـ 9.3 مليون في عام 2021 و7.1 مليون في عام 2020.
مع ذلك، تقول محلات السوبر ماركت لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إن المبيعات ارتفعت بشكل كبير في العام الماضي. تقول شركة ألدي إنها شهدت زيادة بنسبة 60 في المائة في مبيعات مجموعة النبيذ الإنجليزي لديها في العام حتى حزيران (يونيو)، في حين تقول شركة ماركس آند سبنسر إن المبيعات ارتفعت بنسبة 35 في المائة خلال الفترة نفسها، مع تجاوز مبيعات النبيذ الفوار الإنجليزي حاليا مشروب الكافا.
يقول تشارلي هولاند: “هناك الكثير من النمو السريع داخل الصناعة، وهذا أمر جيد، فنحن لم نصل بعد إلى مرحلة الإفراط في الإنتاج”. “لكن هناك حتماً آلام متزايدة مع الصناعة الناشئة، لذلك نحن بحاجة إلى العمل بشكل تعاوني.”
ومع ذلك، بالنسبة للعديد من كبار المستثمرين الأجانب، قد تعتبر صناعة النبيذ الإنجليزية أفضل ملاذ آمن ضد الاتجاهات المناخية السائدة.
بالإضافة إلى موقعها في وادي كراوتش، كانت شركة جيه إف دبليو لصناعة النبيذ في كاليفورنيا تشتري مزارع الكروم في ولايتي واشنطن وأوريجون بشمال الولايات المتحدة، وعلى الحدود في فانكوفر، كتحوط ضد احتمال انخفاض الغلة في مزارع الكروم القريبة من خط الاستواء.
“[JFW are] يقول هولاند: “إنها شركة عائلية، تفكر في المستقبل، وتغير المناخ، وارتفاع درجة حرارة الكوكب”. “لكي يكونوا شركة مستدامة للأجيال، هذا ما يتعين عليهم القيام به.”
تقارير إضافية من لورا أونيتا
