المنارة الكرواتية – والجزيرة – يمكنك الحصول عليها بنفسك

تعد جزيرة فيس منطقة نائية على الساحل الدلماسي، حيث تبتعد عن معظم الأرخبيل. يبلغ طولها بالكاد 16 كيلومترًا، وهي نوع جزيرة البحر الأبيض المتوسط ​​التي نحلم بها، مع عدد كافٍ من الزوار للسماح ببعض المطاعم الجيدة ومكان لاستئجار دراجة نارية للوصول إلى الشواطئ النائية. قاموا بالتصوير ماما ميا 2 على فيس؛ من الواضح أن الجزيرة أكثر رومانسية وخلابة وعرضة لتفشي الرقص المتزامن من أي مكان في اليونان، حيث تم تعيينها.

عند مدخل ميناء فيس توجد جزيرة أخرى أصغر حجمًا، هي هوست، يبلغ طولها بضع مئات من الأمتار فقط. لا أحد يعيش هنا. معظم الجزيرة مشجرة: تستحضر أشجار التنوب المتشابكة غابة من القصص الخيالية. في الطرف الشرقي من الجزيرة، فوق الصخور المتساقطة والأمواج العاتية، يوجد المبنى الوحيد الخاص بها، وهو المنارة. لمدة ثلاثة أيام في المنارة، كنا المقيمين الوحيدين للمضيف.

المنارات في كل مكان تعمل آليًا هذه الأيام، ومع عدم وجود حارس منذ ما يقرب من 50 عامًا، تم تحويل منزل الحارس القديم، بجدرانه المصنوعة من الحجر الجيري ومصاريعه الخضراء، إلى عقار بسيط ولكنه أنيق للإيجار. إنها ليست فريدة من نوعها: فأعلى وأسفل ساحل كرواتيا الصخري المليء بالجزر، هناك ما لا يقل عن اثنتي عشرة منارة متاحة الآن للإيجار، بعضها في أيدي القطاع الخاص، والبعض الآخر لا يزال ملكًا لشركة التشغيل المملوكة للدولة، بلوبوت.

يتميز On Host بتصميم جمالي ريفي مع لمسات معاصرة – أرضيات تقليدية من البلاط والخشب وجدران حجرية مكشوفة وخزائن ملابس مطلية وكراسي منتصف القرن ونوافذ جميلة مطلة على البحر. هناك أربع غرف نوم بحمامات داخلية. اثنان منهم في دور علوي أعلى سلم متعرج. توجد على التراسات الحجرية كراسي استلقاء وحوض استحمام ساخن وحفرة نار لحفلات الشواء. تؤدي المسارات عبر غابة من أعشاب البحر الأبيض المتوسط ​​إلى الصخور المنحدرة في المياه التي تبدو وكأنها حرير. استغرق الأمر نصف يوم على المضيف قبل أن ندرك أننا لم نكن نحلم.

تم تسمية جزيرة المنارة على اسم السير ويليام هوست – يبدو أن رسامي الخرائط فقدوا حرف “e” – أحد تلاميذ نيلسون وبطل الحروب النابليونية الذي قضى عدة سنوات هنا في إبعاد الفرنسيين. في عام 1811، وعلى مسافة قريبة تقريبًا من حوض الاستحمام الساخن، قام هوست بتوزيع أسطول فرنسي أكبر بكثير فيما أطلق عليه “أحد أروع الإنجازات البحرية في الحرب”. كما أشرف على بناء حصن جورج الثالث على رأس فيس.

وصف هوست مدينة فيس بأنها “مكان بائس”. سوف نسامحه. لم تكن هناك منارة، ولا غرف نوم مريحة مطلة على البحر، ولا حوض استحمام ساخن، وكانت السباحة مجرد شيء تفعله عندما تعرضت سفينتك لهجوم فرنسي. علمنا من مذكراته أن الإنجليز تحولوا إلى لعبة الكريكيت للحفاظ على معنوياتهم مرتفعة.

إذا كانت الجزيرة المضيفة هي ملاذنا التأملي، فإن جزيرة فيس الرئيسية – التي تبعد 10 دقائق بالسيارة عبر الميناء – كانت مليئة بالشخصيات والقصص. تلتف مدينة فيس حول رصيف الميناء الخاص بها مع طبقات من الفيلات ذات الأسطح الحمراء ومقاهي الشرفات التي يطل عليها برج الجرس المصمم على الطراز الفينيسي لدير الفرنسيسكان. مثل كل هذا الساحل، كانت فيس ذات يوم جزءًا من إمبراطورية البندقية.

أخذنا دراجة نارية وتتبعنا سلسلة من الشواطئ حول الساحل الجنوبي لفيس. تناولنا طعام الغداء على الأسماك الطازجة في حانة رائعة في Podšpilje حيث كنا الأجانب الوحيدين. ركبنا السيارة فوق جوانب جبل هوم وأسفل الطريق المتعرج المؤدي إلى كوميجا، المدينة الثانية في الجزيرة، حيث تحيط أشجار النخيل بالفيلات الفينيسية التي تعود إلى القرن السابع عشر. يوجد فوق المدينة دير بنديكتيني تم تحصينه في القرن الثامن عشر كملجأ من القراصنة. في السادس من ديسمبر من كل عام، يسحبون قاربًا إلى الشرفة أمام الكنيسة لإشعال النار فيه، مثل الذبيحة الوثنية. ثم يتم استخدام الرماد لمباركة أسطول قوارب الصيد التابع لشركة Komiža.

في الجبال، وجدنا الكهف الذي لجأ إليه تيتو خلال الحرب العالمية الثانية عندما احتل الألمان يوغوسلافيا. حصل تيتو وأنصاره على دعم الحلفاء على الرغم من الشائعات المؤذية التي نشرتها إيفلين وو – التي كانت آنذاك ضابطة اتصال – بأنه كان في الحقيقة امرأة مقنعة. كان يقع على أحد التلال المنزل الأصفر الذي وقع فيه ممثل النظام الملكي اليوغوسلافي على السلطة لتيتو في عام 1945. وبعد ذلك، يبدو أن الوفدين ذهبا للغطس في الكهف الأزرق.

ليس بعيدًا عما كان في السابق مطارًا للحلفاء، قمنا بزيارة أوليفر روكي، صاحب المطعم وصانع النبيذ ومتحمس لعبة الكريكيت. لقد ورث شغفه باللعبة من والده الذي قضى عدة سنوات في أستراليا. في عام 2002، أسس نادي السير ويليام هوست للكريكيت، مما أدى إلى إحياء اللعبة على فيس بعد 200 عام.

وفي هذا المكان غير المتوقع، قام ببناء ملعب وجمع فريقًا محليًا، لم يلعب الكثير منهم اللعبة من قبل. تتم زيارتهم بانتظام من قبل فرق الهواة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك فريق مكون من أحفاد السير ويليام هوست. وعندما سألت عن معدل فوزهم، ابتسم أوليفر وقال: “نحن نحاول دائمًا أن نكون مضيفين جيدين”.

المزيد من خلوات المنارة

يتوفر أكثر من 30 منزلًا ريفيًا لحراس المنارة السابقين للإيجار في إنجلترا وويلز. توم روبنز يزور واحدة، في أقصى طرف من شبه جزيرة روزلاند في كورنوال

عند عودتنا إلى مدينة فيس، تناولنا العشاء في مطعم كونوبا كانتون على واجهة الميناء. في وقت متأخر من المساء، عندما أفرغت الطاولات الأخرى واحدة تلو الأخرى، جلسنا نتحدث مع المالك، إيفان إيفيتشيفيتش باكوليتش ​​المبهج. ومع إطلالاته على الميناء وساحاته المليئة بالكروم الغريبة، كان المطعم منزلًا لجده. كان إيفان يقضي دائمًا فصول الصيف هنا، قبل السياحة، عندما كانت قوارب الصيد بدلاً من اليخوت ترسو على طول رصيف الميناء. تحدثنا عن النساء المسنات في الجزيرة اللاتي عملن كوكالة مواعدة عكسية. عدد سكان الجزيرة صغير، والنساء المسنات هن مستودع أنساب العائلات المتشابكة. إنهم لا يساعدون كثيرًا في العثور على موعد لك، لكن يمكنهم بالتأكيد إخبارك بمن لا يجب أن تواعده.

تحدثنا عن النبيذ، الذي كان التصدير الرئيسي للجزيرة حتى وصول نبات الفيلوكسيرا في أواخر القرن التاسع عشر، والذي قضى على مزارع الكروم – ترى المدرجات المهجورة في جميع أنحاء الجزيرة – وأدى إلى هجرة جماعية إلى أمريكا وأستراليا. يُقال إن عدد سكان سان بيدرو في كاليفورنيا يزيد عن عدد سكان كوميجا بعشرة أضعاف عدد سكان كوميجا نفسها.

ولحسن الحظ، عادت بعض كروم العنب. أما عنب البوجافا، الذي يحب تربة الجزيرة الصخرية، فله تاريخ طويل في فيس؛ ربما كان المؤرخ اليوناني أغاثارشيدس، الذي كتب في القرن الثاني قبل الميلاد، يشير إلى بوجافا عندما ادعى أن نبيذ فيس ليس له مثيل. على واجهة الميناء المظلمة، بين الطاولات الفارغة، تفضل إيفان، صديقنا الجديد، بفتح زجاجة أخرى حتى نتمكن من استكشاف هذه الفكرة.

ربما كانت Vis مليئة بالتحويلات السعيدة ولكن أحلى لحظات إقامتنا كانت الرحلات القصيرة عبر المرفأ إلى عزلة المضيف. في الليل، بدا أن اكتساح الضوء يجذبنا. كان تسلق الخطوات الصعبة من الرصيف الصغير إلى المنارة القديمة يبدو وكأنه عودة للوطن.

كان الظلام قد طوى حول الجزيرة. ارتفع نصف القمر فوق جبال البر الرئيسي الكرواتي، المعروف هنا ببساطة باسم “القارة”. أعتقد أن هذا هو معنى الرفاهية، فرصة عزل نفسك عن العالم، لبعض الوقت فقط. قررنا غدًا ألا نترك المضيف على الإطلاق. أردت البهجة المطلقة – يوم لا أفعل فيه شيئًا، سوى مشاهدة القوارب تأتي وتذهب، والأشرعة مائلة نحو الرياح الشمالية الشرقية، تسترشد بمنارتنا.

تعرف على أحدث قصصنا أولاً – اتبع FT Weekend على انستغرام و X، والاشتراك في البودكاست لدينا الحياة والفن أينما تستمع