تحقيقات ميلانو في العمالة غير القانونية لموردي ديور تؤدي إلى زعزعة قطاع السلع الفاخرة
كان محققو ميلانو، الموردون للحقائب الجلدية من شركة Dior، يقعون بالقرب من شارع Via del Lavoro في ضواحي مدينة Opera – أو شارع العمل. ولكنهم اكتشفوا خلف أبوابه ممارسات توظيف من عصر آخر.
ووجدوا أدلة على عمال تم تعيينهم بشكل غير قانوني، وأجبروا على النوم داخل المصنع والعمل لساعات طويلة، بما في ذلك الليالي والعطلات، في بيئة غير آمنة، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام في ميلانو.
وقال المحققون إن المورد المملوك للصين سيبيع الحقائب إلى ديور مقابل 53 يورو للقطعة الواحدة. وعلى بعد بضعة كيلومترات في شارع فيا مونتي نابوليوني الفاخر في ميلانو، تبلغ تكلفة نفس الملحقات النهائية أكثر من 2000 يورو من قبل العلامة التجارية الفرنسية المملوكة لشركة LVMH.
ونتيجة لذلك، تم وضع شركة تابعة لشركة ديور، ومقرها إيطاليا، تحت إدارة المحكمة هذا الشهر لفشلها في تنفيذ العناية الواجبة المناسبة والإشراف على مورديها.
وتعني العقوبة أنه سيتم تشغيله من قبل مدير معين من قبل المحكمة لمدة عام واحد من أجل إصلاح النقص. وزعم ممثلو الادعاء في ميلانو أيضًا أن موردًا آخر لشركة Dior مملوك للصين، ومقره في بلدة تشيزانو ماديرنو شمال المدينة، كان يستغل العمال غير الشرعيين.
وقد سلط هذا التطور الضوء على الممارسات في سلاسل التوريد في قطاع المنتجات الفاخرة، وهو مجال يعتبر حتى الآن يمثل مشكلة بالنسبة للأزياء السريعة أكثر من منتجي السلع باهظة الثمن.
يأتي الإجراء الذي اتخذه المدعي العام في ميلانو ضد المورد في أعقاب إجراءين آخرين مماثلين ضد شركة تصنيع الإكسسوارات الفاخرة ألفيرو مارتيني وشركة تابعة لجورجيو أرماني في وقت سابق من هذا العام. ويحذر المطلعون على التحقيق من أن مثل هذه الأمثلة يمكن أن تكون قمة جبل الجليد بالنسبة لصناعة الأزياء الفاخرة.
ومع تزايد تدقيق المستثمرين للاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة، لم يكن من الممكن أن تأتي هذه الاكتشافات في لحظة أسوأ.
قال جان فيليب بيرتشي، العضو المنتدب ورئيس أبحاث الأسهم السويسرية في شركة فونتوبيل، إن أحد الجوانب الأكثر إثارة للقلق في الحالات الإيطالية هو حقيقة أن العلامات التجارية “عالية الجودة للغاية وتعتبر مثالية في مجال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة”.
أدت سنوات من النمو غير المسبوق لقطاع السلع الفاخرة إلى الضغط على سلاسل التوريد الخاصة به.
تمثل سلاسل التوريد الإيطالية ما لا يقل عن نصف الإنتاج العالمي للسلع الفاخرة، وفقًا لشركة Bain & Company. في حين أن الهجرة الجماعية للتصنيع منذ أواخر الثمانينيات شهدت قيام العديد من شركات الأزياء بتحويل الإنتاج إلى بلدان منخفضة التكلفة مثل الصين، إلا أن العديد من الشركات نقلت عملياتها بعد ذلك بعد أن هددت هذه الخطوة قدرتها على تصنيف سلعها على أنها “صنع في إيطاليا” – والتي يُنظر إليها على أنها “صنع في إيطاليا” – علامة على أعلى مستويات الجودة والحرفية، مما يكسبها مكانة مرموقة في أعين العملاء.
لكن الطلب انفجر منذ ذلك الحين بفضل الإنفاق بعد الوباء والفئات الجديدة من المستهلكين الأثرياء في جميع أنحاء العالم. واستجابة لذلك، كثفت الشركات جهودها التسويقية بينما أطلقت في الوقت نفسه مجموعات جديدة على أساس متكرر. ويتزايد الطلب على العمال الحرفيين المهرة، خاصة مع ابتعاد الشباب عن المهن اليدوية والمهنية.
وقالت كلوديا داربيزيو، الشريكة في شركة باين، إن زيادة وتيرة الإنتاج استلزمت السرعة والكفاءة.
“لتغطية ذروة الإنتاج أو مراحل التصنيع المحددة، تحتاج العلامات التجارية إلى الاعتماد على الموردين الخارجيين، وغالبًا ما يعتمد هؤلاء الموردون على موردين فرعيين آخرين.”
“إن التحكم في الوقت المناسب للتسويق ومستوى الحداثة المطلوب أمر معقد للغاية. وأضافت: “لكن هذا ليس عذرا”.
ويذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، قائلين إن التغييرات في الصناعة لا تساعد على حقوق الإنسان. وفقًا لأشخاص قريبين من الأمر، ربما يبحث المدعون العامون في ميلانو عن العديد من العلامات التجارية الفاخرة الأخرى ومورديها، مما يشير إلى أن مثل هذه المشكلات ربما أصبحت مشكلة على مستوى الصناعة.
“عندما تشتري منتجًا مقابل 50 يورو وتبيعه بأكثر من 2500 يورو، كما هو الحال في حالة حقائب اليد من Dior، فقد لا تعلم أن المورد الصيني الذي تتعامل معه يستغل العمال، لكنك تدرك تمامًا أنك تحقق ربحًا هائلاً من كل قطعة وقال أحد المستثمرين في صناعة الأزياء، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “من الواضح أن هذه هي الأولوية، لذا لا تطرح الأسئلة الأخرى”.
ورفض المدعي العام في ميلانو التعليق. وامتنعت شركة ديور، التي لا تخضع للتحقيق، عن التعليق.
وفي وقت سابق من هذا العام، تم وضع ألفيرو مارتيني وشركة مملوكة لجورجيو أرماني تحت إدارة المحكمة بزعم فشلهما في الإشراف على مورديهما. بيوت الأزياء الأم ليست قيد التحقيق.
وقالت شركة ألفيرو مارتيني، المملوكة لشركة Final Group ومقرها روما، في يناير/كانون الثاني، إن مورديها قاموا بتعيين مقاولين من الباطن بشكل غير قانوني، منتهكين بذلك شروط عقود التوريد الخاصة بهم، والتي تحظر ذلك. وقالت أرماني في أبريل/نيسان إنها سعت دائما إلى “التقليل من الانتهاكات في سلسلة التوريد” وإنها ستتعاون بشكل كامل مع المحكمة.
وخارج إيطاليا، واجهت شركات فاخرة أخرى انتقادات بسبب عيوب مزعومة في كيفية الحصول على المواد. وربط تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في مايو الماضي بين المكونات التي يستخدمها صانعو العطور الفاخرة، بما في ذلك شركة لانكوم المملوكة لشركة لوريال وشركة إيرين بيوتي التابعة لشركة إستي لودر، وعمالة الأطفال في مصر.
في ذلك الوقت، أكدت الشركتان أنهما لا تتسامحان مطلقًا مع الاستغلال واتصلتا بمورديهما.
تعرضت العلامة التجارية الفاخرة للكشمير Loro Piana مؤخرًا لانتقادات بعد تقرير إعلامي يزعم أنها لم تدفع للعمال الأصليين في بيرو بشكل عادل مقابل الصوف الذي انتهى به الأمر في سترات بيعت بآلاف الدولارات.
وكتب عضو الكونجرس الأمريكي روبرت جارسيا، وهو ديمقراطي من كاليفورنيا ولد في بيرو، إلى الشركة يسأل عن مصادرها. ورداً على ذلك، قالت الشركة إنها عملت لعقود من الزمن للمساعدة في الحفاظ على سكان الفيكونيا مع زيادة استثماراتها في الري والتعليم والبنية التحتية في البلاد.
تقول ناتالي سوان، مديرة برنامج حقوق العمال في مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان: “كثيرًا ما ننظر إلى الأسعار المنخفضة وما ينتج عنها من انتهاكات لحقوق العمل على أنها جزء من نموذج الموضة السريعة، لكن هذه المشاكل أكثر انتشارًا من ذلك”. “هناك توقع بأنك إذا كنت تشتري شيئًا فاخرًا، فهو مصمم خصيصًا جدًا وتم تصنيعه بالقرب من المنزل. في كثير من الأحيان، ليس هذا هو الحال.”
وحذرت من أنه في مواجهة حالة عدم اليقين بشأن المستهلك والطلب وارتفاع تكاليف المواد الخام، “قد يعني ذلك مضاعفة أسوأ عناصر نموذج الأعمال، وهو تحميل سعر وتكلفة هذه التغييرات على العمال والعمال”. سلسلة التوريد الأولية بدلاً من التأثير على هوامش الربح.
وأضاف بيرتشي من شركة Vontobel: “بالنسبة للعديد من الشركات، لا يزال من الصعب جدًا تتبع سلسلة التوريد بأكملها، خاصة عندما تكون في بلدان أجنبية [and] وحتى عند محاولة الشراء من بعض الموردين المعتمدين، لا تزال هناك ثغرات ومشاكل.
قامت العديد من المجموعات الفاخرة، بما في ذلك شانيل وبرادا وزينيا وبربري، بالاستحواذ على مورديها الاستراتيجيين أو الاستثمار فيهم من أجل السيطرة على المزيد من سلسلة التوريد.
أما شركة هيرميس، التي تظل ملتزمة بأساليب التصنيع التقليدية، فقد اتبعت نهجا مختلفا وتجنبت الإنتاج الضخم لصالح تدريب العمال على خياطة حقائبها الجلدية يدويا. وفي فبراير الماضي، قالت الشركة إنها ستكافئ جميع الموظفين بمكافأة قدرها 4000 يورو بعد عام ناجح.
عندما زارت صحيفة فاينانشيال تايمز مورد ديور في أوبرا، بدا الأمر وكأنه يعمل كالمعتاد: كانت الأضواء مضاءة وكانت السيارات، بما في ذلك بورشه وتيسلا، متوقفة في الممر. لم يتم منح FT حق الوصول عندما تم الضغط على جرس الدخول.
وقال داربيزيو من شركة Bain إن زيادة التدقيق العام قد تكون بمثابة نقطة تحول لهذه الصناعة. “في الفخامة [exploitation] لا ينبغي أن يحدث. هذه صناعة تتميز بالتميز والحرفية هي عنصر أساسي فيها. وقالت: “لا يمكنك حقًا التنازل عن هذا الجانب”.
